İçindekiler:

Aşktan Nefrete: Giyim Logolarının Karmaşık Tarihi
Aşktan Nefrete: Giyim Logolarının Karmaşık Tarihi

Video: Aşktan Nefrete: Giyim Logolarının Karmaşık Tarihi

Video: Aşktan Nefrete: Giyim Logolarının Karmaşık Tarihi
Video: Aşk Mantık İntikam 12. Bölüm 2024, Mart
Anonim
Naomi Campbell, Chanel şovunda, 90'lar
Naomi Campbell, Chanel şovunda, 90'lar

Fotoğraf: GETTY IMAGES

Öne çıkan logoların uygunluğu hakkında aktif olarak tartışırken (öyle görünüyor ki, son 20 yıldır), bir kez daha modaya döndüler. Kendinize hakim olun: Valentino'daki Pierpaolo Piccioli, 70'li yıllardan kalma V harfiyle yuvarlak logoyu yeniden canlandırıyor, Gucci monogramıyla kumaştan bütün görüntüleri dikiyor, Edi Slimane logoyu Celine arşivlerinde eski bir yazı tipinde buluyor ve spor üstlerinin üzerine koyuyor ve beyzbol şapkaları ve Miuccia Prada ve Raf Simons, ilk ortak koleksiyonlarından Prada yazıtının bulunduğu aziz üçgenin etrafına ait tüm görüntüleri bile oluşturuyor. Öyleyse neden bu kadar açık, görünüşte bir resepsiyon ufukta tekrar tekrar beliriyor? Ve en önemlisi, neden içimizde sürekli olarak bu kadar çok çelişkili duygu uyandırıyor?

Biraz tarih

80'ler logomani olgusunun doğuşu olarak kabul edilse de, kıyafet ve aksesuarlara logo koyma fikri çok daha eskidir. Louis Vuitton'un oğlu Georges Vuitton, 19. yüzyılın sonunda ünlü LV tuğrasını geliştirdi - ve sonra onu valizlere koymaya başladı. Bu, sahtecilikle mücadele etmenin bir yoluydu - bir tür özgünlük belgesi (bu monogramların gelecekte en aktif şekilde sahte olacağını kim bilebilirdi?). 60'lı yılların başında aynı teknik Gucci tarafından tekrarlandı. Ve 80'lerde, nesnelerin tasarımında logoların kullanımı nihayet yemyeşil bir renkle çiçek açtı. Bu dönem, dizginsiz bir tüketim kültünü doğurdu ve moda markaları, hızla milyarlarca dolarlık şirketlere dönüşmeye başladı - bu nedenle, ünlü isimleri en önemli yerlerde takma fikri çok hızlı bir şekilde kök saldı. Ve en önemlisi, uzun bir süre: bu eğilim bizi bir yirmi yıl daha rahatsız etti. Ancak 2000'lerin sonunda genel logo çılgınlığı boşa çıktı - ve bir süre için bile kötü davranışlar olarak görülmeye başlandı. Biraz sonra, tüm markalaşmayı reddeden radikal olarak zıt bir yaklaşım ortaya çıktı. Ancak bu uzun sürmeyecekti.

Alt kültür kodu olarak logo

Logomaninin böylesine şaşırtıcı canlılığının nedenlerinden biri, bazı logoların bir noktada belirli alt kültürlerin ayrılmaz bir parçası haline gelmesidir. Rapçiler zenginliklerini göstermeye hevesliydi ve tepeden tırnağa Louis Vuitton ve Gucci monogramları giymişlerdi (ancak çoğu kez sahte). Harlem terzi Dapper Dan, bundan bir kariyer bile yaptı: monogramlı ceketleri, 80'li ve 90'lı yıllarda LL Cool J ve Jay-Z tarafından giyildi ve 2017'de Gucci'ye onunla işbirliği yapması için ilham verdi. Ancak patenciler, örneğin, Supreme ve Palace adlarını kıyafetlerinin altına saklamaya çalışmadılar. İngiliz "gopnik" kaşarları Burberry kültüne yükseldi - ve aynı zamanda kırmızı ve bej ekose imzası. Markaların temsilcileri bu tür derneklerden her zaman hoşlanmasalar da (ve Burberry mümkün olan her şekilde kaşarlarla ilişkilendirmeyi reddetti - ve bu nedenle, bazı şeyleri üretimden çıkardılar), bu hala markaların kendilerinin ve marka isimlerinin popülerleşmesi.

Zarif Dan ve Mark Wahlberg, 1993 Calvin Klein gösterisinde
Zarif Dan ve Mark Wahlberg, 1993 Calvin Klein gösterisinde

Fotoğraf: GETTY IMAGES

Chanel gezisi
Chanel gezisi

Tabu ve kötü form olarak logo

Patlayıcı popülaritelerine rağmen, öne çıkan logolar ilk günden itibaren eleştiri konusu oldu. İlk başta, çoğu marka onları sadece T-shirt, iç çamaşırı veya güneş gözlüğü gibi nispeten ucuz ürünlere koyuyor - esasen ticari. Moda züppeleri bunun markaların statüsünü nasıl değersizleştirdiğini anlatırken, bireysel markalar bu tür şeylerden bir servet kazandı. Ancak, diyelim ki, Calvin Klein adını McDonald's kadar tanınır hale getirmeye çalıştıysa, o zaman diğer markalar aynı zamanda kendilerini herhangi bir markadan uzaklaştırdılar. 1980'lerin sonunda, Martin Margiela adını dahili etiketlere koymayı bile reddetti ve onları dört beyaz dikişle değiştirdi (daha sonra Chanel'deki iç içe C'lerden daha az ikonik değildi). 2000'lerin sonundaBüyük isimler modasının sonunda, Margiela'nın yaklaşımının diğer taraftarları görünmeye başladı. Celine'deki Phoebe Fileo ve The Row'daki Olsen kız kardeşleri logoları olabildiğince ince tutmaya çalıştı. Onlara göre, pahalı bir şey göze çarpmamalı - bilgili insanlar bunu görecek ve takdir edeceklerdir. Minimalizmdeki bir rönesansla sembolik olarak aynı zamana denk geldi ve logoların hiç şansı yoktu. Bir süre, söylenmemiş bir yasak altındaydılar ve iddialı yeni zenginlikle ilişkilendirilmeye başlandılar. Doğru, bu uzun sürmeyecekti. Söylendiği gibi, bazen geri gelirler. Minimalizmdeki bir rönesansla sembolik olarak aynı zamana denk geldi ve logoların hiç şansı yoktu. Bir süre, söylenmemiş bir yasak altındaydılar ve iddialı yeni zenginlikle ilişkilendirilmeye başlandılar. Doğru, bu uzun sürmeyecekti. Söylendiği gibi, bazen geri gelirler. Minimalizmdeki bir rönesansla sembolik olarak aynı zamana denk geldi ve logoların hiç şansı yoktu. Bir süre, söylenmemiş bir yasak altındaydılar ve iddialı yeni zenginlikle ilişkilendirilmeye başlandılar. Doğru, bu uzun sürmeyecekti. Söylendiği gibi, bazen geri gelirler.

Logomania ve Jenzers

Peki ya herhangi bir markanın en imrenilen tüketicilerinin her yerde bulunan logoları - Gen Z? Pek çok cengiz, ironik bir şekilde kullanılması şartıyla, logomaniye oldukça olumlu davranır. Bu sayede, kasıtlı olarak çarpıtılmış marka isimleri olan Çinli sahte ürün üreticilerinin yaklaşımını dikkate alan markalar birbiri ardına ortaya çıktı (Vetememes yağmurluklarını hatırlıyor musunuz?). Ve arkalarında, büyük markalar kendi eşyalarını sahte olarak stilize etmeye başladılar. Yani, Gucci kelimenin tam anlamıyla büyük bir "Sahte" - "Sahte" yazan bir çanta yaptı. Ve Heron Preston daha da ileri giderek Çin'de bir grup sahte eşya sipariş etti ve bunları kendi adına "yetkili sahte" olarak satmaya başladı. Bu zaten postmodernitenin gerçek özüdür - post-post ve mutlakta meta-meta. Neyin kabul edilebilir ve neye izin verildiğinin sınırlarının tamamen silinmesi. Ancak zeterler talimatlara göre yaşamaz - ve bu nedenle bu tür maskaralıklar zevklerine göre. Ve kendileri de yaratıcılığı kullanmaktan çekinmiyorlar. Böylece, popüler tiktoker Nava Rose, sahte bir Louis Vuitton çantasından bir takım elbise dikti - ve Fransız Evi'nin butiğinde alışveriş yapmak için içeri girdi. Ve bu durumda, bu artık sıradan bir sahte değil - gerçek ve sahte arasındaki sınırlar hakkındaki köklü fikirleri sorgulayan bağımsız bir ifadedir.

Irina Sheiki Rihanna
Irina Sheiki Rihanna

Şimdi ne var?

Geçen ilkbahar-yaz şovları, yeni bir logomani dalgası ile işaretlendi. Hemen hemen tüm önemli markaların eşyalarında şu veya bu şekilde büyük logolar göründü. Ama hepsinin ortak bir yanı vardı: nostalji. Her durumda, bunlar arşivlerinden yeniden tasarlanmış alıntılardı. Valentino ve Celine, 70'lerden ilk amblemlerini geri getirdi. Prada, aynı sembole sahip bir naylon baget çantayı yeniden başlatmanın son zamanlarda yankılanan başarısını takiben, 90'lardan itibaren üçgen logosuna odaklandı. Görünüşe göre, mevcut istikrarsız zamanlarda, tasarımcılar kökenlere dönmekten daha iyi bir şey bulamadılar - nostaljik ruh halleri bir kriz sırasında her zaman artar. Ve sonra, modanın döngüsel doğası hakkındaki ortak gerçeği hepimiz biliyoruz. Son zamanlarda, herkes tarihsel amblemlerini toplu olarak değiştirmek için koştu (her şey Saint Laurent ile başladı ve efsanevi "Cassandra" dan kurtulmaya başladı) - ve bugün uzun zamandır unutulmuş sembolleri bulmak için arşivleri inceliyorlar (Olivier Rousteing bir jakar buldu 70'lerin Balmain monogramları ile - ve tümüyle yeni koleksiyon için yapılmış. Bundan hemen sonra, logolara tekrar aşık olma riskini alıyoruz - ama ne kadar süreyle? Olası olmayan. Sonuçta, pek çok moda olgusu, insanlarda hayranlıktan nefrete kadar bu kadar karmaşık bir duygu yelpazesini uyandırmaz. Muhtemelen tüm bu sembolizme ne koyduğumuza bağlı. Bazıları bunu övünmek ve poz vermek olarak görürken, diğerleri gerçekten etkileyici adın ve marka yazı tiplerinin güzel çizgilerinin tadını çıkarıyor. Görünüşe göre şu anki durumda kazanan ikinci kişi.

Louis Vuitton mağazasında utanmadan sahte LV takmam ve mini fotoğraf çekimi yapmam her gün ihtiyacım olan enerji türü #springdiy #mystyle

Ride Or Die - "Queen & Slim: The Soundtrack" - Megan Thee Stallion ve VickeeLo

Önerilen: